{"id":12068,"date":"2025-08-29T12:20:00","date_gmt":"2025-08-29T10:20:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.forbes.be\/fr\/?p=12068"},"modified":"2025-08-29T12:28:25","modified_gmt":"2025-08-29T10:28:25","slug":"chateau-lafleur-ne-lappelez-plus-pomerol","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.forbes.be\/fr\/chateau-lafleur-ne-lappelez-plus-pomerol\/","title":{"rendered":"Ch\u00e2teau Lafleur : ne l’appelez plus \u00ab\u00a0pomerol\u00a0\u00bb"},"content":{"rendered":"

\u00c0 partir du mill\u00e9sime 2025, Ch\u00e2teau Lafleur ne portera plus les appellations Pomerol ni Bordeaux. Ce choix radical, motiv\u00e9 par l\u2019inaction du syst\u00e8me AOC face au changement climatique, bouleverse l\u2019ordre \u00e9tabli. Il interroge profond\u00e9ment la hi\u00e9rarchie \u00e9conomique du vin, la gouvernance des appellations et les fondements m\u00eames du mod\u00e8le bordelais.<\/strong><\/p>\n

Une rupture motiv\u00e9e par l\u2019urgence climatique<\/h2>\n

Ch\u00e2teau Lafleur<\/strong> n\u2019est pas un domaine comme les autres. Nich\u00e9 au c\u0153ur du plateau de Pomerol<\/strong>, voisin de Petrus et Le Pin, il produit depuis plus de 150 ans l\u2019un des crus les plus recherch\u00e9s au monde. Sa sortie du syst\u00e8me des appellations contr\u00f4l\u00e9es<\/strong>, \u00e0 partir du mill\u00e9sime 2025<\/strong>, marque un tournant strat\u00e9gique. Ce retrait ne s\u2019explique ni par une volont\u00e9 marketing (bien qu’il expose m\u00e9diatiquement le domaine comme il ne l’avait plus \u00e9t\u00e9 depuis longtemps), ni par une lubie iconoclaste, mais par une n\u00e9cessit\u00e9 vitale : celle de pr\u00e9server l\u2019identit\u00e9 du vin<\/strong> face \u00e0 des bouleversements climatiques d\u2019une intensit\u00e9 in\u00e9dite.<\/p>\n

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La famille Guinaudeau, propri\u00e9taire de Ch\u00e2teau Lafleur \u00a9 Ch\u00e2teau Lafleur<\/figcaption><\/figure>\n

Les chiffres parlent d\u2019eux-m\u00eames. L\u2019\u00e9t\u00e9 2025 a vu les temp\u00e9ratures sur fruits atteindre 49,7\u00b0C \u00e0 Pomerol<\/strong>. Le printemps, lui, a enregistr\u00e9 une baisse de 67 % des pr\u00e9cipitations, le tout dans un contexte de vendanges<\/strong> avanc\u00e9es de plus de vingt jours par rapport aux ann\u00e9es 1980. \u00c0 cela s\u2019ajoutent des gels printaniers tardifs, des pics de chaleur brutaux, et une physiologie de la vigne profond\u00e9ment d\u00e9stabilis\u00e9e. Pour la famille Guinaudeau<\/strong>, propri\u00e9taire de Lafleur<\/strong>, ces conditions climatiques<\/strong> rendent inop\u00e9rantes certaines obligations impos\u00e9es par l\u2019AOC, notamment l\u2019interdiction de l\u2019irrigation pr\u00e9coce, des dispositifs d\u2019ombrage ou encore la densit\u00e9 minimale de plantation. Ces pratiques, pourtant valid\u00e9es scientifiquement et couramment employ\u00e9es dans d\u2019autres r\u00e9gions viticoles<\/strong> internationales, demeurent bannies dans le cadre r\u00e9glementaire bordelais.<\/p>\n

Disparition d\u2019un rep\u00e8re dans la hi\u00e9rarchie implicite de Pomerol<\/h2>\n

Le retrait de Lafleur<\/strong> de l\u2019appellation ne repr\u00e9sente pas seulement une d\u00e9cision technique. Il d\u00e9sorganise l\u2019\u00e9quilibre \u00e9conomique d\u2019un microcosme viticole ultra-select. Pomerol<\/strong>, avec ses 813 hectares, soit 0,7% du vignoble bordelais, repose sur une hi\u00e9rarchie informelle structur\u00e9e autour de trois domaines : Petrus, Le Pin et Ch\u00e2teau Lafleur. La sortie de l\u2019un de ces piliers cr\u00e9e un vide sans pr\u00e9c\u00e9dent. Avec une production confidentielle de 12 000 bouteilles par an et des prix oscillant entre 1000 et 1700 euros la bouteille<\/strong> selon les mill\u00e9simes, Lafleur<\/strong> se positionne depuis longtemps au sommet de la pyramide qualitative et financi\u00e8re. Plusieurs de ses mill\u00e9simes ont \u00e9t\u00e9 not\u00e9s 100\/100 par Robert Parker<\/strong>, et le 1947 est encore aujourd\u2019hui cit\u00e9 comme sup\u00e9rieur, dans ce mill\u00e9sime, \u00e0 Petrus et Cheval Blanc.<\/p>\n

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\u00a9 DR\/Shutterstock.com<\/figcaption><\/figure>\n

En termes de valorisation fonci\u00e8re, Pomerol<\/strong> se distingue \u00e9galement : le prix moyen de l\u2019hectare y atteint 1,3 million d\u2019euros, soit 144 fois le prix d\u2019un hectare de Bordeaux rouge g\u00e9n\u00e9rique. La perte de Lafleur<\/strong>, qui repr\u00e9sente environ un dixi\u00e8me de la production de l\u2019appellation, pourrait entra\u00eener une baisse estim\u00e9e \u00e0 trois millions d\u2019euros par an sur les exportations li\u00e9es \u00e0 Pomerol<\/strong>. Et ce, dans un contexte o\u00f9 la fili\u00e8re bordelaise souffre d\u00e9j\u00e0 : recul de 8,4% des exportations en 2024, chute de 50% du chiffre d\u2019affaires pour certains n\u00e9gociants, et r\u00e9duction programm\u00e9e de plus de 12% du vignoble d\u2019ici 2025.<\/p>\n

Le syst\u00e8me AOC fragilis\u00e9<\/h2>\n

Cette d\u00e9cision r\u00e9v\u00e8le, de fa\u00e7on brutale, l\u2019inad\u00e9quation croissante entre le syst\u00e8me des appellations d\u2019origine contr\u00f4l\u00e9e<\/strong> et la r\u00e9alit\u00e9 \u00e9conomique d\u2019une viticulture<\/strong> de tr\u00e8s haute pr\u00e9cision. Le retrait de Lafleur<\/strong> interroge directement la pertinence du mod\u00e8le bordelais fond\u00e9 sur la hi\u00e9rarchie des AOC<\/strong>, sur laquelle repose l\u2019organisation commerciale s\u00e9culaire de la Place de Bordeaux. Si un \u201cVin de France\u201d peut continuer \u00e0 obtenir les meilleures notes, \u00e0 se vendre au m\u00eame prix, et \u00e0 entretenir une image de prestige comparable \u00e0 celle des crus class\u00e9s<\/strong>, alors c\u2019est toute la grille de lecture du march\u00e9 qui est \u00e0 reconsid\u00e9rer.<\/p>\n

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\u00a9 DR\/Shutterstock.com<\/figcaption><\/figure>\n

La r\u00e9forme r\u00e9cente du cahier des charges de l\u2019AOC Bordeaux<\/strong>, entr\u00e9e en vigueur en juin 2025, tente d\u2019apporter quelques assouplissements : r\u00e9duction de la hauteur de palissage, ajustements sur la densit\u00e9, introduction encadr\u00e9e de nouveaux c\u00e9pages r\u00e9sistants comme le marselan ou le touriga nacional. Mais ces modifications, jug\u00e9es trop timides, ne r\u00e9pondent ni \u00e0 l\u2019urgence climatique<\/strong> ni aux besoins des propri\u00e9t\u00e9s les plus expos\u00e9es. L\u2019espace de man\u0153uvre reste r\u00e9duit, limit\u00e9 \u00e0 des exp\u00e9rimentations ou des seuils symboliques (5% de la surface plant\u00e9e, 10% de l\u2019assemblage final).<\/p>\n

Vers un march\u00e9 des grands vins affranchis de l\u2019origine ?<\/h2>\n

Ce que Lafleur<\/strong> initie ici, c\u2019est un mouvement de fond vers un mod\u00e8le o\u00f9 l\u2019origine administrative c\u00e8de la place \u00e0 l\u2019excellence prouv\u00e9e. L\u2019INAO<\/strong> n\u2019est plus la seule garante de la qualit\u00e9. Ce r\u00f4le est d\u00e9sormais partag\u00e9, voire supplant\u00e9, par les critiques internationaux, les collectionneurs, les investisseurs et les march\u00e9s \u00e9trangers. Pour ces acteurs, la reconnaissance passe moins par une d\u00e9nomination que par une signature stylistique, une constance qualitative, une raret\u00e9 ma\u00eetris\u00e9e.<\/p>\n

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\u00a9 DR\/Shutterstock.com<\/figcaption><\/figure>\n

La cr\u00e9ation d\u2019une nouvelle cat\u00e9gorie non institutionnelle (celle des \u201cvins d\u2019exception hors AOC\u201d) se profile. Ces vins, comme Lafleur<\/strong>, pourraient cr\u00e9er leur propre r\u00e9f\u00e9rentiel de valeur, fond\u00e9 sur leur histoire, leur niveau d\u2019exigence, et leur capacit\u00e9 \u00e0 s\u2019affranchir du cadre sans perdre en r\u00e9putation. Le march\u00e9 des investissements viticoles, structur\u00e9 autour des classements et des AOC<\/strong>, devra s\u2019ajuster. Car si l\u2019excellence peut d\u00e9sormais s\u2019exprimer en dehors du cadre, le prix du foncier, les strat\u00e9gies d\u2019achat en primeur et les crit\u00e8res d\u2019acquisition risquent fort d\u2019\u00eatre red\u00e9finis.<\/p>\n

Naissance d’un pr\u00e9c\u00e9dent ?<\/h2>\n

Le d\u00e9part de Ch\u00e2teau Lafleur<\/strong> de l\u2019AOC<\/strong> n\u2019est pas une exception marginale. C\u2019est un signal. Ce domaine embl\u00e9matique de la rive droite ne renonce ni \u00e0 son terroir, ni \u00e0 son excellence, ni \u00e0 son influence. Il affirme simplement que le cadre r\u00e9glementaire traditionnel n\u2019est plus adapt\u00e9 aux r\u00e9alit\u00e9s modernes, ni climatiques, ni \u00e9conomiques.<\/p>\n

En op\u00e9rant ce virage, Lafleur<\/strong> red\u00e9finit les r\u00e8gles du prestige viticole<\/strong>. Il devient un cas d\u2019\u00e9cole. Un laboratoire strat\u00e9gique scrut\u00e9 par les amateurs, les professionnels, les investisseurs et les institutions du vin dans le monde entier. Bordeaux est pr\u00e9venu : l\u2019avenir se joue peut-\u00eatre hors de ses cadres historiques. Et Ch\u00e2teau Lafleur<\/strong>, en sortant des AOC<\/strong>, pourrait bien avoir sign\u00e9 non pas une rupture, mais l\u2019acte de naissance d\u2019un nouveau mod\u00e8le viticole, o\u00f9 la marque, la pr\u00e9cision et la libert\u00e9 d\u2019action remplacent la tradition comme levier de valeur.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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